La peinture sur porcelaine est devenue pour moi une passion et c'est pour ces raisons que j'ai créé ce blog, sans aucune prétention, juste afin de partager des expériences avec vous qui êtes aussi très attiré(e)s par ce loisir.

Les réalisations dans les albums sont issues de cours, d'inspirations ou de livres dont je mentionne les auteurs et titres dans la catégorie “Réalisations (détail)”.

BLOG DE NOVEMBRE

Catégorie “Fiches techniques” –> Cristal magic non cuit elle est gratuite il vous suffit de me la demander par le formulaire de contact.

Catégorie “Le petit plus d'infos” –> Effet particulier de peinture éclatée.

Catégorie “Le petit plus d'infos” –> Putoisage peinture métallique.

Dernières réalisations :

            Vase fond lapis et dentelle inspiration chantilly.

  Salière.

***************************************************************************

Mise en place bientôt d'une newsletter pour ceux ou celles qui sont intéressé(e)s, vous pouvez m'envoyer vos inscriptions  avec le formulaire de contact en bas de cette page, dans le sujet précisez ”Newsletter”.

- Cette newsletter vous informera en fin de mois sur :

- Les articles publiés dans le mois.

- Les nouvelles fiches techniques disponibles.

- Les photos des dernières réalisations.

- Si vous avez un blog ou un site à faire connaître je pourrai également le mentionner.

****************************************************************************

Faire un petit tour dans la catégorie 9 “Fiches techniques”.

Le paiement est sécurisé par Paypal (accessible même si vous n'êtes pas inscrit(e)s).

Vous recevrez des fiches très détaillées directement par mail !!!

***************************************************************************

SURTOUT N'HÉSITEZ PAS A REVENIR SUR LES ARTICLES CAR AU FUR ET A MESURE DE NOS EXPÉRIENCES JE LES ALIMENTE.

CE QUE VOUS CHERCHEZ EST PEUT-ÊTRE DANS UN ARTICLE ALORS PENSEZ A LA ZONE RECHERCHE ou à la TABLE des ARTICLES PUBLIES.

FORMULAIRE DE CONTACT :

 

Votre nom :	(oblig.)
Votre email :	(oblig.)
Site Web :
Sujet :
Message :
Vous mettre en copie (CC)

 

PUTOISAGE PEINTURE METALLIQUE

- Mettre suffisamment de lavande.

- La peinture doit être assez liquide.

 Sinon au moment d'appliquer l'éponge pour putoiser :

 - La peinture adhèrera mal.

- Des amas se feront et ils seront impossibles à unifier !!!

- Si on cuit ainsi ils se verront et une 2ème couche ne rattrapera pas l'uniformité du putoisage.

EFFET PARTICULIER de PEINTURE ECLATEE

- Préparer la peinture comme d'habitude à l'huile molle.

- Au pinceau plat poser  partout la peinture un peu en épaisseur.

- Toujours avec le pinceau plat mais en le tenant presque à l'horizontale faire des “traînées”.

- Tremper une éponge à éclater dans l'alcool (enlever l'excès sur un sopalin) puis la poser en appuyant un peu et relever.

- Les zones plus épaisses en peinture n'éclateront pas par contre l'alcool agira sur les zones moins épaisses.

TRACES MATES APRES GOLD OFF ou AUTRES

- Ceci concerne les pièces déjà peintes et cuites a base de pigments classiques et sur lesquelles on a posé ensuite des métaux précieux mais également la porcelaine blanche.

Constat :

- Après cuisson il y a des traces (ceci est fréquent car on croit avoir bien nettoyé mais !!!) ou des débordements de ces métaux que l'on a pas vu et que l'on veut enlever.

- 2 solutions: la gomme à or ou les produits du type gold off ou rubigine.

- Sur la porcelaine blanche si l'on n'insiste pas trop à la gomme et si on lave à l'eau rapidement les produits on limite “le résultat mat” mais pas toujours.

- Sur de la couleur c'est plus délicat car tout marque rapidement en particulier sur les couleurs sombres.

LE PETIT PLUS D'INFO :

- Passer doucement et régulièrement l'éponge de polissage qui nous sert à enlever les rugosités après cuisson le brillant réapparaîtra.

-  Attention à l'utilisation de ces produits sur les teintes sombrescar non seulement ils matifient les couleurs mais en plus sur le sombre ils laissent un voile opalescent qui ne se rattrape pas, alors rincer à l'eau rapidement après application.

TRACES SOUS LA PORCELAINE

- Sous une pièce il y a une partie qui fait apparaître le biscuit (endroit sur lequel on pose la pièce).

- Cette partie est rugueuse car non couverte de glassure et difficile à nettoyer car tout s'accroche et elle fait un peu “éponge” (en particulier si on a posé des métaux précieux ou des teintes foncées).

- Beaucoup d'objets sont concernés car on les peint bien souvent (mais pas toujours) jusqu'à cette zone : vases, tasses, saladiers etc… soit parce que l'on fait un fond ou bien une bordure, les assiettes elles sont moins concernées.

- On a beau mettre du Scotch, du vernis de réserve etc… il y a toujours un petit débordement ou une trace à enlever et ce n'est plus un biscuit net !!!.

LE PETIT PLUS D'INFO :

- Nettoyer le plus correctement possible cette zone à l'alcool pour les pigments et à l'acétone pour les lustres (les métaux précieux en faisant partie).

- Si après cuisson des traces restes : prendre un papier de verre de grosseur moyenne et “frotter” le biscuit attention de ne pas déborder sur la peinture car elle serait rayée.

-  Sur des porcelaines de moins bonne qualité vous pouvez être confronté(e) à des trous dans le biscuit et là c'est plus difficile mais cela vaut le coup d'essayer car on limite les choses. 

RELIEF BRILLANT et ADHESIF GRILLAGE

Ayant lu que l'on pouvait putoiser du relief brillant (du type WP82) sur de l'adhésif grillagé.

 Je me suis dit que des petits carrés brillants réguliers seraient peut-être terribles !!!

- Toujours curieuse de nouvelles découvertes de décor j'ai testé sur un carreau, j'ai été très déçue, le résultat n'a aucun aspect esthétique intéressant, mieux vaut poser au wipe out ou à la brochette des points 1 à 1 même si cela est fastidieux le résultat est nettement plus joli.

- Je suis ravie d'avoir fait un essai sur un carreau car j'aurai été très mal avec une belle pièce.

 Je m'y suis peut-être mal prise ? pourtant j'ai essayé plusieurs façons :

1- Déposer au wipe out du WP82 dans chaque carré (ce qui revient à la méthode traditionnelle si ce n'est que les espaces sont définis).

2- Étaler le WP82 à la spatule pour bien remplir les creux (mais après il faut enlever les débordements sous l'adhésif !!!).

Alors si vous avez fait cette expérience merci de votre commentaire.

TABLEAU de CUISSON

TABLEAU RECAPITULATIF DE CUISSON (non exhaustif) 

COULEURS / PRODUITS	COULEURS / PRODUITS	PARTICULARITES	1er palier	2ème palier	observations
CLASSIQUES (plomb)		1ère cuisson
	Bleus, pourpres, violets		300°/60mn	850°- 860°  /15mn
	Jnes, verts, bruns,  noirs, gris, blancs		300°/60mn	820°- 840° /15mn
	Rouges		300°/60mn	800°/15mn	Certains 820° (capucine etc…)
	Toutes	2ème cuisson
	Toutes	Sur pigment classique	300°/60mn	10° de moins que la 1ère	Repique, superposition
	Toutes	Sur or ou platine	300°/60mn	780°/15mn
	Toutes	Sur lustre	300°/60mn	800°/15mn
CADMIUMS	Rouges, oranges, jaunes		300°/60mn	780°/10mn	Les autres couleurs peuvent être cuitent plus haut
MATS	Toutes		300°/60mn	810°- 820° /15mn
INTERFERENTS	Toutes		300°/60mn	750°/15mn	Sur fond foncé cuit
METALLIQUES
	Toutes	Sur porcelaine blanche	300°/60mn	820°/15mn
	Toutes	Sur couleurs	300°/60mn	750°/15mn
METAUX PRECIEUX
		Sur porcelaine blanche	300°/60mn	720°- 820° /15mn	840° pour les mats
		Sur couleur classique	300°/60mn	720°/ 10mn
		Sur lustre	300°/60mn	800°/10mn
		Sur reliefs/tressaillage	300°/60mn	750°- 780° 15mn
FEUILLES D’OR
		Sur pigment classique	300°/60mn	650°/ 10mn
		Sur porcelaine blanche et lustres	300°/60mn	800°/10mn
TRESSAILLAGE			300°/60mn	820° /15 mn	La 2ème se fait à la t° de ce qui le recouvre
RELIEFS	WP82, I-Relief
		1 à 2 cuissons	300°/60mn	800°/15mn
		3ème cuisson	300°/60mn	780°/15mn
		4ème cuisson	300°/60mn	760°/15 mn	Pas plus
LUSTRES
	Verts et jaunes	Sur porcelaine blanche	300°/60mn	720°/10 mn
	Autres	Sur porcelaine blanche	300°/60mn	780°- 800° /10 mn
		Sur couleurs classiques	300°/60mn	600°/10 mn	Risquent de disparaitre
PERLES DE CRISTAL			300°/60mn	810°- 820° /15mn
DEBRIS DE VERRE			300°/60mn	760°- 780° /15 mn
OBJETS EN VERRE			260°/180 mn	580°/1 mn	Le verre fond à 600°
MARBRAGE
	Gomme arabique	Produit un peu spécial et pas régulier en résultat	300°/60mn	680°- 780° /10 mn	Aspirer le four après cuisson
	Solution de marbrage
		Sur métaux précieux	300°/60mn	720°- 750°  /10 mn
		Sur lustre	300°/60mn	800°/10mn
FIBRE DE VERRE			300°/60mn	990° 15 mn

PEINTURES SPECIALES POUR VERRE

Si on a un vrai projet sur verre mieux vaut utiliser des peintures spécifiques.

 LE PETIT PLUS D’INFO :

- La gamme de couleurs est réduite (encore plus dans les couleurs opaques), pour contrer cette “défaillance” on peut acheter du blanc pour verre et le teinter avec nos pigments classiques mais faire des essais de cuisson sur un verre banal avant de se lancer.

- Tous les fournisseurs  de peintures sur porcelaine n’en distribuent pas (par contre “Clair de lune” et “Porcelaine ombre et lumière” en commercialisent).

- Leur coût est comparable à nos pigments classiques.

- Elles se préparent de façon classique.

- Par contre il en existe des transparentes et des opaques :

* Elles sont miscibles dans la même catégorie MAIS ne jamais mélanger des transparentes aux opaques car après cuisson le résultat sera gris.

* On peut les poser en épaisseur elles ne craquent pas.

* Elles existent en peinture relief : blanc, noir, or et platine (”Clair de lune”).

- Cuire à basse température à cause du verre qui fond à 600° (580°/1 min et 1er palier 260°/180 min).

PEINTURE sur VERRE 2ème partie

Toujours dans l'esprit de peindre occasionnellement sur verre sans pour autant dépenser de l'argent dans des peintures spécifiques j'ai voulu après les pigments classiques tester des reliefs et l'or brillant.

Pour cela j'ai utilisé les couleurs reliefs de Schira (jaune mimosas, vert émeraude et pourpre foncé), le WP82 et l'or brillant.

1ère ETAPE :

- Préparation des couleurs et du WP82 au MX54 (pate dentifrice)

- Pose de ceux-ci au wipe out en épaisseur et de l'or à la plume.

- Cuisson : 1er palier 260° 180 min et 2ème palier 580° 1 min.

RÉSULTAT :

- Les couleurs reliefs de Schira adhèrent bien au verre mais elles manquent de brillant.

- Le WP82 n'adhére absolument pas et il est mat.

- L'or adhère et est bien brillant.

2ème ÉTAPE :

- J'ai ajouté 1/3 de fondant aux couleurs reliefs et au WP82.

RÉSULTAT :

- Les couleurs reliefs sont bien brillantes.

- Le WP82 adhère maintenant mais reste mat.

3ème ÉTAPE :

- Sur le WP82 j'ai essayé le fondant de couverture (résultat toujours mat), le fondant pur (cela brillait mais on aurait dit que j'avais mis du platine ?).

- Alors j'ai fini par prendre du blanc couvrant auquel j'ai ajouté 1/3 de fondant, je l'ai posé au pinceau sur le WP82 et OUF ça a brillé (j'aurais du commencer par là, la fleur blanche aurait été plus réussie).

 J'ai réservé cette pièce comme verre à dents dans une salle de bains pour les amis car si les reliefs tiennent bien j'ai des doutes sur les lavages fréquents sans parler de l'or qui reste en surface comme tous les lustres.

PEINTURE sur VERRE 1ère partie

Il existe des produits spécifiques pour peindre sur verre (opaques ou transparents au choix) mais l'on peut avoir une idée de décor et ne pas vouloir investir dans de telles peintures uniquement pour quelques occasions.

 On peut utiliser nos pigments classiques mais le décalque, la couleur, la préparation, l'application et la cuisson sont un peu différents.

Le décalque :

- Il est simplifié car il suffit de coller directement le modèle à l'intérieur de la pièce et de le reproduire au crayon à porcelaine   le petit hic c'est l'épaisseur du verre qui nous gène un peu car suivant l'angle avec lequel on regarde notre dessin par rapport au modèle en dessous les traits ne se superposent plus  il faut toujours dessiner le modèle bien à la vertical en tournant ou déplaçant la pièce et ne pas s'occuper de ce qui à déjà été fait.

La couleur :

- Nos peintures sont transparentes donc posées sur de la porcelaine blanche elles sont “illuminées” par la blancheur de celle-ci, sur le verre le rendu est différent car il y a la transparence de nos peintures et celle du verre ce qui fait que celles-ci paraissent plus ternes (tout dépend des teintes utilisées car ceci est surtout vrai pour les couleurs claires comme les jaunes).

La préparation :

- Elle est classique mais il faut absolument ajouter du fondant (1/4 à 1/3) sinon la peinture est mate mais c'est un choix (à noter que même avec du fondant on n'obtient pas un brillant parfait mais plus un satiné, de plus cela dépend des couleurs qui ne réagissent pas toutes pareil).

L'application :

- Compte tenu de la transparence (verre et peinture) les décors en aplat (putoisés) ou stylisés à la plume sont plus appropriés à mon goût car les dégradés d'épaisseur se voient peu.

- Si l'on doit poser du vernis de réserve sur de la couleur cuite mieux vaut passer un peu de térébenthine dessus car la peinture est un peu “rêche” et le vernis s'enlève mal.

- Il faut prévoir 2 couches pour un plus beau rendu sauf pour la plume  la 2ème couche s'applique plus facilement que la 1ère car elle “accroche” mieux.

Cuisson :

- Très différente de l'habituelle car le verre (en fonction de sa qualité) fond à 600°.

- 1er palier à 260° et 180 mn et 2ème 580° 1 mn.

COULEURS RELIEFS

J'utilise celles de Schira (il y a sûrement d'autres fournisseurs ?) en l'occurrence un jaune mimosa, un pourpre foncé et un bleu de Delf.

A noter que la gamme de couleurs est restreinte.

BUT :

- Relief brillant teinté.

ASPECT :

- Elles se présentent sous forme de pigment, la couleur de celui-ci est plus pâle que celle du pigment classique de même tonalité.

PRÉPARATION :

- Faire une pate “dentifrice” un peu épaisse avec du MX54 et éventuellement un peut de lavande suivant l'utilisation que l'on veut en faire.

UTILISATION :

Au pinceau :

- C'est là que j'ajoute un peu de lavande car trop diluer au MX éclairci la couleur.

- Parfait pour faire des pétales de fleurs ou leurs coeurs en relief ainsi que des petits motifs (tête du perroquet ou corps en jaune).

- On peut se permettre de jouer sur les épaisseurs pour donner du volume.

Déposées au wipe out, à la brochette ou au pinceau :

- Là la pate doit-être plus épaisse de façon à ne pas couler.

- On la dépose petit à petit aux endroits voulus (plumes bleue du perroquet).

CUISSON :

- Moi je cuis à 800° en 1ère et 2ème cuisson puis à 780° comme tous les reliefs même si la doc dit que l'on peut cuire jusqu'à 820°… car j'ai peur que cela craque

LES + et LES - (à mon avis mais ce n'est que le mieux j'attends le votre !!!) :

  

- On peut vraiment mettre de l'épaisseur et cela tient ce qui n'est pas toujours le cas d'avec d'autres reliefs teintés dans la masse.

- Le brillant est bien là.

- L'intensité de la couleur est bonne (à condition de préparer une pate concentrée au MX54).

- Le relief s'affaisse à la cuisson, lorsque l'on veut faire des reliefs “indépendants” comme pour mes plumes il ne faut surtout pas se faire toucher les “déposes” de relief sinon à la cuisson tout s'estompe.

- Le coût de ces produits est un peu élevé presque 6 euros (sauf pour le pourpre qui est au même prix)  car le WP82 ou autres produits du même type ne coutent pas chers et il est évident qu'il y en a dedans .

- Donc dans certains cas (fleurs, coeurs,petits motifs et points) on peut faire la même chose avec du WP82.

- Comme avec le WP82 on a du mal à les recouvrir de peinture normale car celles-ci “réticulent”, j'ai fait l'expérience en voulant faire des rainures à mes plumes, les traits sont “hachurés”.

Merci de votre propre expérience.

     

RISQUES D’ECAILLAGE

Qui n'a pas rencontré ce problème désolant ?

Il n'y a pas de recette miracle pour l'éviter par contre compte tenu de certains facteurs de risques connus mieux vaut prendre certaines précautions pour mettre toutes les chances de notre côté :

La pièce :

- La porcelaine entre en compte, de plus ou moins bonne qualité de surface elle est aussi moins ou plus fragile, mais ce n'est pas le risque le plus important car nous ne travaillons pas toujours avec du Limoge haut de gamme et nous n'avons pas forcement des problèmes !!! mais il faut le savoir, les plaques par exemple sont très sensibles (à l'écaillage et aux fêlures elles cumulent) alors  éviter de faire trop de cuissons avec elles.

Pigments :

- Certains pigments sont aussi plus sujets au problème le noir en particulier mais aussi les pourpres et les bleus, mais on ne peut pas s'en passer !!! donc prendre certaines précautions avec eux.

Préparation de la peinture :

- Elle doit-être préparée assez longuement sur la palette (une bonne et longue préparation réduit le risque).

- La peinture contient trop de gras, cela peut-être le cas avec l'essence grasse si l'on a pas préparer au départ une pate très sèche (elle ne doit pas tomber de la spatule) ensuite l'allonger à la lavande pour pouvoir la peindre, le moyen de savoir si il y a trop de gras c'est de sécher la pièce au sèche cheveux, si la peinture reste brillante ou huileuse comme on veut là il y a risque car elle doit être mate après séchage.

- La peinture est préparée avec du MX54, si on l'utilise seul ou en excès il y a risque car il est huileux, le mieux est de préparer là aussi une pate assez épaisse et d'allonger à la lavande.

- Si on utilise de l'essence de contour S179 ne pas faire de gros traits épais.

Application :

- En putoisage il faut le faire très réguliers pour éviter une surépaisseur et en particulier à certains endroits (au bord des Scotchs par exemple), mieux vaut mettre une 2ème couche si la couleur n'est pas assez intense que charger la 1ère.

- Il faut se méfier lorsque l'on travaille avec l'essence grasse car la texture est onctueuse et on a tendance à en mettre trop.

- Au pinceau  là il faut bien doser ses coups de pinceau car on joue un peu sur l'effet “reliefs” en particulier pour les fleurs il faut plus ou moins d'épaisseur pour un beau rendu mais pas trop sinon  ( ce n'est pas facile !!!).

- Contrairement aux lustres qui eux restent en surface la superposition de nombreuses couches de pigments classiques est à limiter.

Les couleurs métalliques :

- Pas trop d'épaisseur non plus, de plus elles sont couvrantes alors restons léger.

Les reliefs :

- Le plus fragile à mon avis (mais ce n'est que le mien) est le WP82, il est parfait pour de petits points mais en plus grande surface et épaisseur il devient fragile.

- Il faut respecter une règle avec eux c'est de ne pas être pressé(e) de cuire car il faut qu'ils sèchent complètement et à température ambiante(si on les sèche artificiellement une croûte se forme et empêche le coeur de sécher moralité des bulles éclatent à la cuisson).

Certains additifs peuvent aussi fragiliser:

- L'additif de matage.

- L'ajout de pigment aux reliefs.

- L'ajout de fondant. 

 Attention aussi au scotch posé en réserve sur de la peinture cuite lui préférer du vernis de réserve si on a un doute.

CRYSTAL MAGIC 1ère partie (sans cuisson)

 

ASPECT : 

- Liquide légèrement jaune à forte odeur de naphtaline à utiliser tel quel, TRES TOXIQUE  à n’utiliser que pour des objets de décoration ou des bijoux, à manipuler dans une pièce bien aérée (le mieux c'est dehors !!!) et mettre des gants. 

BUT : 

- Donne un effet paillettes très particulier à l’or ou au platine brillants, ce n’est pas du marbrage car c’est le produit qui se réticule et non l’or ou le platine qui prennent un autre aspect.

OU le TROUVER : 

- A la boutique de Katrien Puech la « maison de clarine », chez Décor 2M ou chez M'art'in porcelaine voir liens sur mon blog mais il y a certainement d'autres endroits. 

UTILISATION : 

1ère Etape :

- Faire un aplat d’or ou de platine brillants sur la porcelaine blanche. 

- Cuire à 820°.

2ème Etape :

- A l'aide d'un pinceau synthétique plat déposer une couche épaisse de Cristal Magic.

-  Avec la pointe d'un pinceau synthétique fin faire des zébrures en forme de croix.

 - Ne pas attendre pour passer le pinceau (le produit commence à réagir assez vite).

              - Les zébrures doivent être assez espacées pour un effet plus joli (pas de petits traits serrés ou de petits coups de pinceau).

              - Comme la couche déposée est épaisse et encore un peu liquide lorsque l'on donne les premiers coups de pinceau on a parfois l'impression de ne rien avoir fait MAIS SI et il ne faut pas revenir sur ceux-ci.

              - Ne pas utiliser un wipe out pour faire les zébrures car celui-ci enlève le produit et cela ce voit au résultat final.

- Laisser sécher à l'air ambiant car l’effet final apparaît au bout d’ ½ heure. 

 - L’effet est réversible lorsque l'on ne le cuit pas, alors si le résultat ne vous plaît pas il suffit de bien nettoyer la pièce à l’acétone et on retrouve l'or ou le platine brillants.

- Nettoyer les pinceaux à l'acétone et à l'essence d'orange. 

UNE PETITE ROSE

C'est un classique et un sujet de cours incontournable que l'on peut moderniser en ajoutant au décor des points reliefs brillants par exemple c'est très romantique !!!.

La rose :

- Au crayon à porcelaine faire un gros rond qui représentera le corps de la fleur, là ou les pétales ne sont pas encore ouverts et à l'intérieur de ce rond en haut et légèrement sur la droite refaire un petit rond , ce sera le coeur de la rose (1).

- Préparer un pourpre de rose et un pourpre plus foncé avec du MX54 ou de l'essence grasse et de la lavande.

- Prendre du pourpre rose sur le pinceau et un peu de pourpre foncé sur le côté du pinceau (répéter ce geste à chaque prise de peinture).

- Peindre le corps en posant et en écrasant le pinceau en virgule, à gauche puis à droite (le dernier coup recouvre une partie de la zone de gauche) bien longer les bords du coeur (2) et (3).

- Avec le pourpre foncé peindre le petit rond de façon anarchique, faire un “fouillis” au pinceau (4).

- De chaque côté du corps peindre 2 à 3 pétales de la même façon sans toucher au corps central (5).

- Pour les 2 ou 3  pétales du bas, poser le pinceau à plat paralellement au corps ou au bas d'un pétale de côté et remonter en virgule, un léger bourles de peinture se forme ce qui dessine le bord du pétale (6).

Les tiges :

 faire deux tiges, une qui porte la rose et une secondaire avec soit des feuilles soit un bouton, c'est plus joli.

Les feuilles :

- Les feuilles sont classiques mais arrondies et larges à la base (le vert pré, le sépia et le pourpre foncé font une belle harmonie).

Les boutons :

- Faire un petit rond en bout d'une tige en vert au pinceau fin, puis juste en dessous de chaque côté de la tige 2 “minis” feuilles en forme de “chapeau pointu” : partir de la tige, monter et redescendre en virgule on peut les faire à la plume c'est encore plus léger.

- De chaque côté de petit rond poser le pinceau imprégné de vert appuyer, tirer en virgule à l'extérieur en relevant celui-ci.

- Pour le coeur du bouton prendre sur le pinceau les 2 pourpres de chaque côté et en partant du petit rond poser, tirer et lever.

- Cuire à 860°.

- Repiquer la rose avec les 2 pourpres pour accentuer le volume ainsi que les feuilles et le ou les boutons

- Cuire à 840°.

PEINTURES ALIMENTAIRES OU NON ?

Le plomb contenu dans nos pigments classiques fait peur (risque de saturnisme) et les fabricants l'ont bien compris et diminuent de plus en plus celui-ci sans compter les normes européennes qui s'annoncent !!!

Alors lorsque l'on veut réaliser des décors qui seront utilisés sur des pièces alimentaires il est normal de se poser des questions :

- A quoi sert le plomb ? : il permet entre autre aux couleurs d'être plus brillantes ce qui explique que les pigments qui contiennent peu ou pas de plomb donnent un rendu plus mat.

- Il faut rester circonspect dans ce domaine car toutes les superbes porcelaines peintes jadis ont-elles empoisonnées nos ancêtres ?

- Est-ce que j'utilise ces assiettes ou plats tous les jours ?

- Je destine ce décor à un enfant ?

CE QUE L'ON PEUT FAIRE pour limiter les effets nocifs de nos produits :

- Utiliser des pigments classiques mais cuire à au moins 850°avec un palier final d'au moins 15mn pour qu'ils arrivent à maturité, à cette température la peinture fusionne dans la glaçure et n'est plus nocive.

–> Mais cela limite les couleurs car certaines virent au brun à cette température.

- Ne JAMAIS utiliser des couleurs cadmium qui ne cuisent qu'à 780°.

- Ne JAMAIS utiliser des lustres qui restent en surface de la porcelaine (c'est pour cela que l'on peut les  effacer après cuisson).

- Positionner le décor de façon à ce qu'il ne soit pas en contact avec la nourriture (bords, coins ou côtés).

- Utiliser des pigments sans plomb, c'est le plus sécurisant mais il faut savoir que :

- Les gammes de couleurs sont plus réduites mais elles sont miscibles entre elles (ET qu'entre elles sinon pas d'intêret de travailler avec elles !!!) ce qui peut augmenter la gamme de couleurs.

- Les couleurs sont moins brillantes ET il n'est pas question de leur ajouter du fondant pour améliorer la brillance car celui-ci contient du plomb.

- Elles sont plus réservées pour des aplats car elles se dégradent moins bien que les classiques notamment par faire des fleurs.

- La seule façon d'améliorer leur brillance est de cuire plus haut et on retombe sur le problème des couleurs qui cuisent bas pour garder leurs teintes, un cercle vicieux quoi !!!.

 Si vous avez un doute réserver vos pièces à la décoration, il y a beaucoup à faire dans ce domaine pour s'épanouir.

Penser aussi à nous qui peignons :

- Eviter de manger,  boire ou fumer en peignant.

- Aérez la pièce de travail.

- Bien se laver les mains.

- Ne pas rester dans la pièce si le four est en marche.

LUSTRE NOIR

Il donne envie car on imagine la pureté de la porcelaine blanche et la beauté d'un noir profond irisé.

Ce qu'il faut savoir sur ce lustre c'est :

- Il est cher (environ 24 euros les 5 g).

- Pour un effet noir il faut poser 2 couches sinon le résultat est gris.

MOTIF OEIL de PERDRIX

- 2 possibilités : le fond des ronds restent en porcelaine blanche ou on le teinte.

Etape 1 :

- Si l'on désire que les ronds restent en porcelaine blanche passer directement à l'étape 2.

- Sinon putoiser à l'éponge rose une couleur très claire (dans le cas ci-dessus il s'agit du blanc d'ivoire préparé avec du MX54 ou de l'essence grasse au choix et allongé à la lavande).

- Cuire à 820°.

Etape 2 :

- Tracer un quadrillage carré et régulier à l'aide d'une règle (souple si l'objet est arrondi) et d'un crayon gras.

- Mettre du vernis de réserve sur un carreau et à l'aide du bout plat d'une brochette en bois prendre un peu de vernis.

- 1ère ligne : déposer une goutte de celui-ci 1 intersection sur 2.

- 2ème ligne : décaler  d'1 intersection par rapport à la 1ère ligne.

- 3ème ligne : dans l'alignement de la 1ère ligne.

- 4ème ligne : dans l'alignement de la 2ème et ainsi de suite …

 La difficulté est de faire des ronds identiques alors s'entrainer sur un carreau pour prendre et déposer la juste mesure de vernis de réserve.

- Putoiser à l'éponge rose une couleur plus ou moins foncée (en harmonie avec celle de base si on en a mise une) et préparée comme plus haut.

- Cuire à 810°.

Etape 3 :

- Préparer du noir (MX54 ou essence grasse et allongé à la lavande) et avec un cure dents en bois trempé dans la peinture et poser 8 petits points autour du rond à l'extérieur de celui-ci (pour être plus régulier dans les espacements des points : commencer par en faire 4 (en haut, en bas, à gauche et à droite) puis insérer les 4 autres.

- Si le fond des ronds est blanc poser à la plume un point d'or brillant au centre de ceux-ci sinon passer à  l'étape 4.

- Cuire à 810°.

Etape 4 :

- Pour les fonds des ronds colorés poser à la plume un point d'or brillant au centre de ceux-ci.

- Cuire à 720°.

BLEU de SEVRES à HAUTE TEMPERATURE

 

- Utiliser une porcelaine de bonne qualité sinon l'émail risque de fondre et de couler sur les parties réfractaires du four.

- Ou décorer des pièces dont le décor ne risque pas d'être en contact avec les parties réfractaires  comme pour les dessous de bouteilles ci-dessus.

NOIR INTENSE et BRILLANT

 

Le petit plus d'info est surtout pour les fonds noirs putoiser.

- Préparer le pigment noir (j'utilise du noir d'ivoire 92 de Schjerning) avec de l'essence grasse que l'on ajoute petit à petit, la pate à obtenir doit être très sèche (du vrai ciment !!!).

- Travailler celle-ci à la spatule très longuement(10 à 15 mn).

- Ajouter quelques gouttes d'or brillant (tout dépend de la quantité préparée).

- Allonger à la lavande pour obtenir une consistance de peinture facile à putoiser.

- Putoiser directement à l'éponge rose uniformément et sans excès de peinture.

- Cuire à 820°.

NOIR classique et couleurs CADMIUM

- Aussi bizarre que cela puisse paraître le noir classique peut juxtaposer les couleurs à base de cadmium sans faire  de vilaines traces grises sur elles.

-   On peut même les noircir pour faire des ombres par exemple avec celui-ci.

- Pour se faire préparer au MX54 d'un côté la couleur à base de cadmium et d'un autre côté le noir classique.

- Ajouter un peu de peinture noire à l'autre peinture (suivant ce que l'on recherche on peut faire un test sur un carreau et cuire pour être certaine du ton désiré).

- La cuisson reste celle des cadmiums en particulier pour les rouges (780°) bon il y a comme à toutes règles des exceptions car certaines couleurs au cadmium acceptent des températures plus hautes comme les jaunes ou les verts voir d'autres.

 Par contre ne pas essayer de mettre de la peinture noire sur un cadmium déjà cuit car le résultat n'est pas garanti car là c'est le noir qui devient gris !!!

MOTIF en forme d’ECAILLES

 

BUT :

- Dessiner des motifs en forme d'écailles en ogives ou pourquoi pas en demis cercles sur le fond blanc de la porcelaine ou sur un fond clair.

PRINCIPE :

Etape 1 :

- Si on veut travailler avec les interstices blancs (porcelaine) passer directement à l'étape 2.

- Sinon choisir dès le départ 2 teintes en harmonie entre elles mais une claire (pour le fond) et une plus contrastée pour former les écailles.

- Préparer la teinte claire avec du MX54 ou de l'essence grasse, ajouter de la lavande pour obtenir une consistance correcte pour le putoisage.

-  Putoiser cette peinture en couche fine.

- Cuire en fonction de la teinte utilisée.

Etape 2 :

 - A l'aide d'une règle (souple si la surface est courbe) et d'un crayon à porcelaine noir gras (pour qu'il se voit bien sous le futur putoisage) tracer des lignes à intervalles réguliers dans lesquels seront dessinés les écailles.

- Préparer la teinte plus foncée avec du MX54 (pas à l'essence grasse sinon on ne pourra pas gratter).

- Putoiser la même zone que précédemment à l'éponge rose, cette couche doit être “couvrante” ( donc mettre le minimum de MX54, faire une préparation “sèche” que l'on allonge ensuite avec de la lavande) mais pas être trop épaisse quand même et surtout régulière.

- Sécher au séchoir et attendre 24h.

-  Soit on est très habile et capable de gratter des dessins réguliers dans ce cas on passe à l'étape 3 directement.

- Sinon on joue la sécurité et sur un papier calque on trace les mêmes lignes (espacements identiques) que sur la porcelaine peinte ou non et on dessine sur le calque une ébauche régulière (néanmoins précise, on peut aussi sur un papier faire le motif et décalquer celui-ci x fois en le mettant sous le calque) des écailles (en forme d'ogives ou de demis cercles selon le choix).

- On scotche bien le papier calque en se repérant sur les traits noirs sous le putoisage.

- On insère délicatement pour ne pas perdre les repères un carbone noir sous le calque et avec une pointe à décalquer on dessine le plus précisément possible la forme de nos écailles.

- Avec une pique en bois on enlève en grattant (franchement mais on a pas droit à l'erreur !!!) le trait laissé par le carbone (bien épousseter les résidus).

- Cuire 10° en dessous de l'étape 1 ou en fonction de la couleur si on a commencé directement par l'étape 2.

Etape 3 :

- Dans le “creux” des écailles faire des 3 petits traits, des points ou un pétale comme pour les barbeaux en noir, en or ou platine brillants ou dans une teinte plus foncée que les écailles autrement dit en fonction de l'inspiration !!!.

- Cuire à 720° si on pose de l'or ou du platine.

- Sinon à la même température que l'étape 2 si on a suivi les 3 étapes, 10° en dessous si on a commencé par l'étape 2.

BLANC MAT sous OR/PLATINE BRILLANT

RENDU VISUEL :

- Même effet que la simili incrustation ou que la base pour or c'est à dire que posé en dessous d'un métal brillant il le rend mat ce qui donne un effet de contraste par contre le grain est un peu plus marqué.

- Plus souvent utilisé en fond putoisé qu'à la plume (la simili incrustation est plus adaptée et plus pratique dans  ce cas).

PRINCIPE :

- Préparer du blanc mat avec du MX54 et de la lavande.

- Délimiter la zone de travail qui sera mate.

- Putoiser à l'aide d'une éponge rose et terminer le putoisage avec une éponge propre pour affiner le grain.

- On peut poser dessus pour faire des dessins du blanc relief brillant (WP82 ou Blanc spécial 90 de 2M par exemple) sans avoir cuit le blanc mat, ceux-ci resteront brillants après cuisson.

- Cuire à 820°.

- Délimiter la zone globale qui sera en métal précieux  et poser celui-ci.

- Cuire à 720°. 

 

ENLEVER FACILEMENT des traces de lustres.

Lorsque l'on parle de lustres on entend les lustres colorés mais aussi l'or, le platine etc…

A NOTRE DISPOSITION :

- De la rubigine (antirouille pour le linge).

- Produits spécifiques vendus par les fournisseurs de produits pour porcelaine (exemple le gold off de Katrien Puech).

- Gomme à or.

AVANTAGES/INCONVÉNIENTS :

- La rubigine comme les produits spécifiques sont toxiques (donc prendre des gants pour les appliquer) ils attaquent la porcelaine et la rendent mate alors il faut les passer à l'aide d'un coton tige en frottant la surface à enlever et SURTOUT laver très souvent à l'eau ou à l'alcool la surface traitée (et autour). 

- La gomme à or est plus inoffensive, elle est bien pour enlever des traces mais moins efficace car fastidieuses si les surfaces à oter sont grandes(ce qui peut être le cas lorsque le résultat ne nous plaît pas et que l'on veut tout enlever pour refaire, c'est l'avantage des lustres par rapport à la peinture classique, les lustres restent en surface de la porcelaine donc on peut tout enlever !!!).

LE PETIT PLUS D'INFO :

- Pour les traces –> mouiller la gomme avec votre salive, elle sera plus efficace.

- Pour les zones plus importantes voir la totalité à enlever –> c'est une combinaison entre les produits et la gomme à or qui nous aide bien :

- Passer un des 2 produits.

- Rincer abondamment à l'eau.

- Essuyer.

- Passer la gomme à or.

PIED de LAMPE

PIED de LAMPE rose et bordeaux :

- Création personnelle.

GOUTTES (acétone, alcool ou térébenthine)

A chaque produit sont effet en fonction de sa volatilité et de sa diffusion dans la peinture.

1- Térébenthine, 2- Alcool, 3- Acétone (photos).

BUT :

- Utiliser différents produits que l'on dépose en gouttes et qui vont fuser dans la peinture classique non cuite pour obtenir un effet de ”bulles rondes” plus ou moins grandes.

PRINCIPE :

- On peut travailler sur porcelaine blanche ou sur fond de peinture déjà cuite c'est une affaire de goût et de décor.

-  Il faut savoir que tous les pigments ne réagissent pas de la même façon et que la texture de la peinture compte beaucoup sur le résultat final.

- Préparer la peinture au MX54 et allonger à la lavande (la peinture ne doit être ni trop liquide ni trop épaisse).

- Putoiser la surface à travailler.

- La couche putoisée ne doit pas être trop épaisse sinon l'effet ne se produira pas.

    - Le putoisage n'a pas besoin d'être parfait mais régulier, par contre il ne faut pas attendre le séchage (en principe mais nous avons fait des essais à l'alcool sur peinture sèche qui n'étaient pas disgracieux du tout !!!).

- Préparer un récipient avec soit la térébenthine, de l'alcool ou de l'acétone.

- Tremper un pinceau acrylique assez fin (la quantité déposée donnera la grosseur des gouttes).

- Déposer à la surface de la peinture le produit sans toucher la porcelaine.

- Laisser agir tout en continuant à déposer des autres gouttes de tailles différentes un peu partout.

- Les gouttes ne se chevauchent pas une fois déposées, elles s'arrêtent à l'encontre d'une déjà formée.

CUISSON :

- Normale en fonction de la couleur.

FILM PLASTIQUE ou PAPIER à BULLES

DIFFERENTES REALISATIONS :

Les bords du cendrier sont en lustre froissé directement sur la porcelaine blanche par bande de film alimentaire sur porcelaine blanche.

La femme de mode est en couleur classique froissée sur de la même couleur classique déjà cuite (boule de film)

Le pied de lampe est aussi en couleurs classiques mais une 1ére couche a été posée en ton clair puis cuite et une seconde d'un ton plus foncé à été froissée sur celle-ci.

La petite coupe ajourée est en or brillant, le fond a été froissé (boule de film).

BUT :

- A l'aide de film plastique alimentaire ou de papier d'emballage à bulles donner des effets particuliers dits “froissés” au décor.

AVEC QUOI LE FAIRE ? :

- Pigments classiques, lustres ou métaux précieux brillants (qui sont considérés comme des lustres), d'autres pistes sont à exploiter (métalliques, mates etc…), nous continuons les expériences.

POSSIBILITÉS :

On peut faire un froissé de couleur, lustre ou métal brillant :

- Sur de la porcelaine blanche.

Sur porcelaine déjà cuite :

- Peinture classique froissée sur une classique :  prendre une peinture du même ton ou d'un ton plus foncé mais en harmonie avec le ton de base.

- Lustre froissé  sur lustre : là mieux vaut prendre le même pour éviter une superposition de couleurs qui donne un ton par terrible (on peut toujours faire des essais sur un carreau si on veut utiliser des lustres différents mais suivant les épaisseurs posées l'essai ne sera pas forcément  représentatif du résultat final).

- Lustre irisé sur or ou platine brillants.

PRINCIPE :

Sur porcelaine blanche  ou sur porcelaine colorée le principe est le même :

- Putoiser rapidement la couleur classique sans attendre le séchage (préparée au MX54 + lavande) ou poser au pinceau un lustre ou un métal précieux brillant sans excès.

Film alimantaire :

- Préparer des boules de film alimentaire (il en faut plusieurs pour la peinture classique ou si la surface à froisser est grande) ou une bande de la largeur de la partie à couvrir que l'on aura froissée dans la largeur.

- Si on travaille avec des “boules de film” : les appuyer de part et d'autre dans tous les sens pour donner un effet varié (en changer régulièrement pour la peinture classique car elles se chargent de peinture et l'effet s'estompe car on remet de la peinture sur le support).

- Si on travaille avec une bande de film : poser délicatement celle-ci sur la surface sans riper, appuyer fermement partout avec la main et retirer aussi délicatement la bande (l'effet est plus géométrique et allongé).

- Si on fait un froissé sur un métal précieux : le résultat après cuisson sera différent des lustres ou des peintures classiques, on aura un effet de métal “vieilli” (voir la petite coupe).

Papier d'emballage à bulles :

 - Plus joli car plus contrasté si un fond a déjà été posé en couleur claire et que l'on applique une peinture plus foncée.

     - Préférer les grosses bulles, les petites sont moins harmonieuses car elles font plus “pâté”, c'est un affaire de goût !!!.

- Découper avec un peu de surplus à la forme du décor.

- Poser le papier à bulles délicatement sans riper !!!.

- Appuyer sur chaque bulle régulièrement.

- Retirer aussi délicatement.

 L'effet est très sympa lorsqu'il est réussi mais il faut s'entrainer sur un carreau pour le mouvement de pression sur les bulles sinon on risque d'être déçu(e).

 CUISSON :

- En fonction des produits posés et des superpositions effectuées.

****  ****

  Avec le film plastique ou le papier à bulles on peut faire un “positif/négatif” c'est à dire qu'avec de la couleur classique (les lustres sèchent trop vite) on se sert du film ou du papier à bulles (encrés par le froissage) comme d'un tampon et on dépose cette peinture à un autre endroit.

 

PULVERISATION d’OR ou de PLATINE BRILLANTS

Une méthode simple qui ne manque pas de cachet et qui n'est pas réservée au Lapi lazuli.

BUT :

- Pulvériser de l'or ou du platine brillants sur une pièce.

MATERIEL :

- Une brosse à dents.

- Une paire de gants de “chirurgien”.

PRINCIPE :

- Sur porcelaine blanche (l'effet est très pur) ou sur porcelaine peinte et cuite (hormis pour les lustres ou on peut poser les métaux précieux sans avoir cuit mais attention on n'a pas le droit à l'erreur dans ce cas !!!).

- Poser quelques gouttes d'or ou de platine sur un carreau.

- Impreigner la brosse à dents (pas trop si on veut un résultat très fin plus si on désire du fin et du plus intense), personnellement je préfère la 2éme solution qui donne un mixte des deux superbe).

- Mettre un gant et frotter toujours dans le même sens (du bout de la brosse vers le manche) avec l'index le haut des poils de la brosse à dents en direction de la pièce.

- Re-impreigner et recommencer jusqu'à obtention du résultat désiré.

CUISSON :

- Sur porcelaine blanche toutes température.

- Sur couleurs 720°.

FLEUR

Pas facile de peindre des fleurs car il faut leur donner :

- Un dégradé de couleurs tout en nuances en 1 ou 2 coups de pinceau maxi à un endroit précis sous peine d'effacer ce que l'on a déjà fait ou de noyer les couleurs entre elles.

- Une impression de volume et de texture en jouant sur les nuances de couleurs (un  pétale n'est pas plat et a des nervures).

- Faire des replis.

- Gérer les recouvrements et les ombres. 

Mon AB..Y et non Z car on a toujours à apprendre pour peindre des fleurs :

- Suivant la fleur on prend un pinceau pas trop fin à bout rond ou un pinceau en petit gris pour que les coups soient “coulés” et plus larges, pas question de faire de traits.

- La peinture ne doit pas être trop liquide sinon les coups de pinceau ne donnent pas différents tons et les nervures naturelles des pétales sont in-apparentes.

- On prend sur la pointe du pinceau de la couleur “principale” et sur le côté de la couleur “secondaire”.

- On pose le pinceau chargé de peinture en haut du pétale et on l'écrase bien en suivant le contour de celui-ci, on recommence pour le recouvrir totalement le pétale.

- Si on veut que des zones soient encore plus pâles on rince le pinceau dans la térébenthine, on l'éponge sur un essuie-tout et on essuie dans le pétale.

- Pour faire un repli on lave le pinceau comme précédemment, on le pose à plat parallèlement au repli que l'on veut faire et on “pousse” vers le haut, une zone plus claire apparaît et un bourles se forme, on a gagné !!!.

- Rien ne sert de vouloir donner toute l'intensité en une seule fois, une fleur est toujours repiquée et elle en est de ce fait plus belle et plus naturelle.

- A noter que les fleurs blanches se font avec du blanc couvrant et pour intensifier certains endroits on peut ajouter du jaune d'ivoire, du gris ou du sépia voir du Kaki on peut également border les pétales avec du blanc relief WP82.

-  Un petit truc pour le coeur des anémones :

- Préparer un mélange de bleu marine avec un peu de pourpre plutôt que de le faire en noir.

- Faire des taches en forme de petites gouttes un fois sèches gratter l'intérieur avec un cure dents ou une plume pour faire un petit trait blanc. 

BLEU de SEVRES

- On l'appelle aussi bleu de four, sa caractéristique est d'être très brillant et profond mais pour obtenir ce résultat il faut cuire très haut en température.

- Katrien Puech a réalisé de très jolis modèles que vous pouvez voir dans ses livres «L’art de peindre la porcelaine » et « Décors modernes sur porcelaine » Volume 1.

- Bleu utilisé pour les dessous de bouteille et par Katrien puech : 

- Bleu de Sèvres d’Héraeus (j’en ai trouvé  dans la boutique de Katrien Puech www.lamaisondeclarine.fr).

- Je vais faire des essais  à 950° et à 1100° avec du bleu marine ou du bleu de Delf qui sont un peu moins coûteux.

1^ère Etape : 

- Préparer du bleu de Sèvres avec du MX54 (concentrer en pigment) et de la térébenthine pour l'allonger (pas de lavande), la quantité doit être suffisante pour faire 2 couches. 

- Poser une couche et putoiser à l'éponge.

- Mettre la pièce dans le four et démarrer celui-ci, lorsqu’il arrive à 100° arrêter et laisser refroidir.

2^ème Etape :

- Putoiser directement sur la pièce au gros putois ou à l'éponge une autre couche mais très rapidement sans trop revenir dessus car il ne faut pas que la couche du dessous s'enlève.

Cuisson :

- 1100° à 1270° suivant les possibilités du four (plus la température est haute plus il est profond et brillant). 

PERLES et DEBRIS de VERRE, POUDRE de CRISTAL

Pas facile de transmettre des photos de petits détails, les barrettes sont faites avec des perles de verre serties dans du I-relief puis recouvertes d’or brillant ou de platine

OU en TROUVER ? :

- Chez tous les fournisseurs de produits pour porcelaine à noter que la poudre de cristal est en réalité des micros cristaux, on trouve également les colles et le baume de copa. 

- Les débris de verre peuvent être aussi achetés mais on peut en faire soit même avec des bouteilles ou des flacons par exemple, on les met dans un torchon épais et on pile avec un marteau. 

COMMENT les POSER ?

- Débris de verre :

- Préparer du I-relief pas trop épais et à l'aide d'un pinceau en déposer sous le verre, il suffit ensuite de le poser en enfonçant un peu.

- Les débris de verre que l'on achète sont souvent fins et plats donc faciles à poser sur la porcelaine alors que ceux que l'on fait soi même sont plus épais et pas toujours plats,  pas de problème leur épaisseur n'en est que plus jolie et leur forme s'affaisse à la cuisson et adhère parfaitement à la porcelaine  mais c'est moins facile de les positionner avec le I-relief.

- Perles de verre :

- Préparer du I-Relief un peu épais, en poser une quantité suffisante à l'endroit ou la perle sera pour pouvoir l'inclure à mi hauteur sinon elle tient mal après cuisson.

- Cristaux :

- Sur le carreau mettre de la colle ou du baume de copa (épais), déposer les cristaux dedans pour bien les imprégner et les poser à l'aide d'une pince à épiler et d'un cure dents, en principe on dépose 2 à 3 cristaux au même emplacement mais tout dépend de la grosseur des “gouttes” que l'on veut obtenir donc il faut jouer sur le nombre de cristaux !!!.

CUISSON :

-  Le gros problème est qu'il faut que cela ne glisse pas avec la chaleur, le mieux est de bien laisser sécher le I-relief et de cuire à l'horizontale mais ce n'est pas toujours possible alors pour les cristaux les positionner bien au dessus des limites inférieures …………………

- La Poudre de cristal fond plus haut que le verre et doit être cuite à plus haute température, 800° 810° elle est plus belle après cuisson (si une jolie goutte ne c'est pas formée et que l'on voit encore la forme des cristaux c'est que la température était trop basse et dans ce cas ils risquent de ne pas tenir donc recuire).

- Le verre fond très bas pour un bon résultat cuire à 760° 780°. 

- Bien attendre que le four soit à température ambiante pour ouvrir, le verre craint les chocs thermiques.

CARTOUCHES, RONDS etc.

 

- Pour les ronds utiliser des oeillets.

 Une internaute m'a envoyé aussi cette astuce : on peut utiliser l'embout d'un outil en bois, rond et plat type du grattoir de chez bergoin, le tremper dans la réserve et l'appliquer en faisant tourner, pour les tous petits points on peut utiliser dans la couleur le wipe out ou un cure dents (merci à elle).

- Pour les cartouches récupérer soit la forme d'une étiquette après l'avoir décollée et coller celle-ci avec du Scotch double faces sur la porcelaine soit l'étiquette elle même pour un cartouche blanc.

 Ne séchez pas au sèche cheveux car la colle va se déposer et sera difficile à enlever, il en est de même pour les stickers.

- Si toutefois il y a des traces de colle les enlever avec précaution à l'aide d'un coton tige imbibé d'acétone.

TRAIT REGULIER à la PLUME

- Il n'est pas toujours facile de faire des traits bien droits ou des contours parfaits !!!

- Alors lorsque cela est possible :

- Pour les traits droits poser du Scotch rigide pour les autres du Scotch souple.

- Appuyez vous sur les bords de ceux-ci pour dessiner à la plume, la plume doit les longer délicatement, si vous vous appuyer trop sur les bords du scotchs le trait ne sera pas régulier.

 - A noter que pour des motifs petits et détaillés cette technique n'est pas applicable. 

CAILLOUTE

- Cette technique permet un effet de cailloux juxtaposés très sympa.

PRINCIPE :

- Dessiner à la plume des ronds, ovales ou autres formes arrondies avec pour les pigments une couleur foncée (le noir est parfait) mais on peut aussi le faire avec de la simili incrustation qui sera par la suite recouverte d'or ou de platine brillants.

 - Les formes ne doivent pas se superposer, elles doivent avoir un contact uniquement sur une partie des bords ce qui fait que des zones blanches apparaissent parfois dans les raccords.

- Il ne faut surtout pas suivre le contour du motif sur lequel on s'appuie, juste le coller par certains endroits.

DESSIN sur une TEINTE FONCEE

- On a fait un fond foncé et on a cuit, la suite est d'appliquer sur ce fond des produits couvrants bien sur car les autres ne se verraient pas (peintures métalliques, peintures interférentes, WP82 ou I-relief).

- Vous allez me dire que l'on aurait pu isoler les endroits avec du vernis de réserve mais ceci n'est pas valable pour les couleurs interférentes ou métalliques que donnent leur meilleur aspect peintes sur des fonds fonçés pour les reliefs il est toujours difficile de maîtriser le contour et très fastidieux de tout réserver de plus ils cuisent plus bas alors pourquoi pas se simplifier la vie en les posant après.

- Crayons pour porcelaine à utiliser :  un blanc 8052 ou un rouge 8040.

EMPLOI :

- Soit vous dessinez directement avec.

- Soit vous décalquez le motif et vous crayonnez le dos du calque avec le rayon blanc (à privilégier au rouge car plus visible).

 - malheureusement vous ne pouvez utiliser ces crayons pour faire des dessins en vue de pose de métaux précieux car ils se rétractent comme avec les calques gras.

 

PLAQUE de PORTE INTERIEURE

Vous êtes plusieurs à me demander ou j'achète mes plaques de portes intérieures, vous pouvez les commander à la marque blanche (lien sur mon site), elles ne sont pas dans leur catalogue en ligne mais par téléphone vous pouvez le faire.

FICHES TECHNIQUES

ELLES COMPORTENT :

- 1 ou plusieurs photos en fonction des fiches.

- Le modèle ou les modèles à décalquer.

- Un document détaillé d'explications (matériel, couleurs ou autres produits, les techniques utilisées étapes par étapes et trucs et astuces utilisés pour la réalisation).

- Si lors de la réalisation vous vous posez des questions (produits de remplacement, préparation, application etc…) pas de problème vous pouvez me joindre par mail.

POUR LES OBTENIR :

- Me contacter (soit en remplissant le formulaire de contact en 1ère page de mon blog ou en envoyant un commentaire sur un article) pour la  ou les fiches de votre choix (mentionner le numéro de la fiche et son libellé).

- En retour vous recevrez un mail pour paiement sécurisé par Paypal, si vous préférez payer par chèque me contacter par mail.

- Je vous enverrai par mail la ou les fiches.

- Si vous avez des questions me contacter.

*********************************************************************************************************

  Fiche n°1 Les éléphants 8 euros.

    Fiche n° 4 Couronne de lotus 4 euros.

    Fiche n° 5 Bougeoir multi-techniques 6 euros.

    Fiche n° 7 Vase aux éventails 6 euros.

    Fiche n° 8 Assiette Feuilles Brun, rouge et platine 4 euros.

     Fiche n°9Vase Perroquet multi-reliefs 6 euros.

     Fiche n° 10 Vase Iris 6 euros.

      Fiche n° 11 Vase ethnique 6 euros.

  Fiche n°12 Cristal magic GRATUITE.

ADHESIF AUTOCOLLANT

Pas toujours facile de trouver du Scotch à la bonne largeur ou des pastilles adhésives aux bonnes dimensions ou un motif particulier !!!

Alors pourquoi pas réaliser soi même à moindre coût toutes les formes (bandes, ronds, triangles, carrés, autres motifs etc…).

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Un rouleau de film plastique autocollant :

- On le trouve en papeterie ou en grande surface dans le rayon fournitures scolaires car à la base il sert à recouvrir les livres et il se trouve donc dans les bacs avec autres rouleaux.

- Son avantage pour nous c'est qu'il a un revêtement en papier imprimé avec des carreaux de 1 cm.

- Il ne laisse aucune trace sur la porcelaine et peut-être repositionné sans problème.

- Le choisir  de couleur pour bien voir ses limites sur la porcelaine blanche.

UTILISATION :

- Dessiner sur le revêtement en papier la forme que l'on désire (bandes ou formes autres).

- Découper avec un cutter (pas avec des ciseaux) la coupe est plus nette même pour les bandes, dans ce cas s'aider d'une règle.

 

EFFET A L’EPONGE VEGETALE

PRODUITS DE BASE :

- Lustre irisé.

- Blanc couvrant ou blanc mat.

- Éponge végétale à trous de grosseur différente.

PRINCIPE :

- Poser du lustre irisé au pinceau plat  en zig zag (l'irisation sera plus belle).

- Cuire à 810°.

- Découper au couteau électrique une “tranche” d'éponge végétale (et oui tout sert en porcelaine !!!), aux ciseaux fignoler à la forme de votre pièce si nécessaire.

- Préparer au MX54 soit du blanc mat soit du blanc couvrant en pate normale.

- Étaler en couche épaisse avec la spatule la peinture sur le carreau.

- Poser l'éponge sur cette peinture sans aplatir.

- Poser l'éponge sur le lustre irisé en appuyant légèrement sans riper, relever bien à la verticale.

- refaire la manip pour recouvrir toute la surface sans repasser sur les 1ères applications.

- Sécher au sèche cheveux.

- Si des trous ne vous plaisent pas ou si il en manque rectifier ou créer en d'autres avec une pique en bois.

- Cuire à 820°.

- Le résultat est plus joli avec du blanc mat qu'avec du blanc couvrant mais le mat est salissant à l'usage alors il vaut mieux le réserver pour des bords (vide poches ou autres marlis)  néanmoins il se nettoie avec une éponge douce et du produit à vaisselle pour enlever les salissures de poussière.

- Rester dans les blancs, j'ai vu un essai avec du noir mat et j'ai été déçue du résultat.

- Je n'ai pas encore essayé mais je pense que du blanc métallique peut parfaitement convenir car il est couvrant.

ROUGES ECLATANTS

Vous me demandez souvent comment je fais pour obtenir d'aussi beaux rouges, en réalité je n'y suis pour rien !!!, j'utilise 2 rouges et les travaille comme il se doit :

- Rouge de cadmium de “M'art'in porcelaine” ref : 17894 (lien sur le site).

- Rouge cerise de Peter Lawen (à base de sélénium), je l'achète à “du côté de la porcelaine” (lien sur le site).

- A savoir que le 1er est plus jaune que le second et qu'il ne cuit qu'à 780° ce qui oblige en général de finir par lui.

- Le second est super car il cuit haut (840° ne lui fait pas peur mais on peut plus bas aussi).

- Les 2 se préparent longuement au MX54 en pâte assez sèche puis allongée à la lavande pour obtenir une peinture pas trop liquide.

- Ils se posent en couche épaisse soit au pinceau (difficile de faire des dégradés) soit en putoisage. 

- Ce sont des rouges de cadmium ou de sélénium donc on ne peut les mélanger (mélange ou superposition) à des pigments classiques hormis le noir pour les foncer, par contre on peut poser de l'or dessus (après cuisson).

COULEURS INTERFERENTES

Elles s'apparentent aux couleurs métalliques.

BUT

- Posées sur des fonds foncés elles ont un effet scintillant et irisé mais le plus par rapport aux métalliques c'est leur “interférence” c'est à dire que suivant l'angle avec lequel on regarde le décor on ne voit pas les mêmes reflets.

-  Ce n'est pas évident le rendu par photo car il faut un pro que je ne suis pas mais je vous assure que cela le fait (bon j'essaierai de faire une meilleure photo).

ASPECT

- Sous forme de pigment très volatile comme les métalliques, la couleur du pigment est grisâtre ou blanche (il paraît que c'est les meilleurs point de vue rendu après cuisson) ce qui n'est pas très évident à première vue pour se forger une idée de la couleur finale ???.

PRÉPARATION

- Au médium MX54 pour obtenir une pate assez sèche puis ajouter de la lavande pour obtenir une peinture assez liquide.

- A ce moment là on peut obtenir une peinture qui commence à prendre de la couleur enfin !!! sauf pour certaines !!! j'ai utilisé un rose par exemple qui étrangement était rose sur la spatule et blanc sur la palette ? mais  toujours rien à voir avec la couleur finale après cuisson.

UTILISATION

- Sur couleur foncée déjà cuite.

- Au pinceau (comme pour des fleurs : bien écraser le pinceau pour obtenir différentes épaisseurs) ou en putoisage.

- Et là oh miracle !!! une fois posée sur le fond foncé on obtient la teinte définitive avant cuisson comme pour les couleurs métalliques classiques.

CUISSON

- 750° (760° mais maxi)

POSE des METAUX (OR et PLATINE)

 

Je dédie cet article à une amie à qui je fais ce clin d'oeil car elle a des trous de mémoire et oublie ce que je lui dis lors de nos séances de peinture.

Dans ce cas elle va sur mon blog mais je n'avais jusqu'à aujourd'hui écrit qu'un article sur les particularités de l'or (mat et brillant) sans entrer trop dans le détail.

JE M'Y METS DONC

- Vous avez du remarquer que les métaux précieux étaient vendus dans de petits flacons (vu le coût la qté est minime)  mais ce n'est pas facile de tremper une plume ou un pinceau dedans sans en mettre partout et surtout sur les doigts !!!.

- J'ai opté pour une solution qui vaut ce qu'elle vaut mais qui m'est bien pratique : 

j'ai acheté des piluliers en verre avec un couvercle qui se visse, c'est très important pour les risques de fuites (chez M'ART'IN porcelaine lien sur mon site),  surtout ne pas prendre du plastique.

- Comme je l'espère vous vous êtes réservé un pinceau pour l'or brillant, un autre pour l'or mat, un autre pour le platine brillant etc…

- Il se peut qu'en vieillissant ils s'épaississent donc plus difficiles à tracer à la plume par exemple, il suffit juste d'ajouter 1 ou 2 gouttes de lavande directement dans le pilulier (mélanger avec le bon pinceau cela évitera de perdre du produit avec un bâtonnet).

- Mieux vaut éviter le diluant pour or et platine qui dénature les métaux.

- Si on utilise un bâtonnet il doit être en plastique ou mieux en verre et jamais en bois car il absorbe le produit.

MÉTAUX BRILLANTS

- Ils n'ont pas besoin d'être bien mélangés donc on verse dans le pilulier directement le petit flacon et à l'aide du pinceau qui va bien on enlève ce qui reste dans le flacon pour ne rien perdre (on peut chauffer dans sa main le flacon avant pour liquéfier le métal, il coulera plus vite).

- On garde le flacon “vide” car avec une goutte de lavande on pourra peut-être encore en récupérer.

MÉTAUX MATS

- Le transvasement est un peu plus long car le métal se dépose au fond, en surface on a du diluant (donc faîtes attention de bien mélanger si vous partagez en 2 un flacon avec une copine !!!).

- Je procède de la façon suivante : je chauffe le flacon dans mes mains un bon moment puis pendant 1/4 d'heure je le pose la tête en bas (2min) puis la tête en haut (2min ) etc … et enfin je remplis mon pilulier, j'essuie le flacon avec le pinceau adéquate et je le garde comme ci-dessus.

- Les métaux ont besoin d'être protégés de la lumière alors je colle sur le pilulier des bandes de scotch bleu ou beige et j'en profite pour noter ce qu'il y a dedans car à leurs couleurs ce n'est pas évident.

L'OR et le PLATINE BRILLANTS

- A la plume

Rien de plus aisé car de base ils sont fluides.

- Au pinceau (décor)

 En couche fine pour un dessin par exemple, les coups de pinceau ne se voient pas après cuisson.

- Au pinceau (couverture)

Si on recouvre une partie du décor où on a posé de la simili incrustation ou une bordure un peu large par exemple, poser une couche fine que l'on putoise légèrement puis sécher ou attendre 24 h et reposer une couche fine sans insister pour ne pas enlever la 1ère.

 - En putoisage direct

Pour un bord d'objet par exemple on peut confectionner un tampon de mousse à jeter et putoiser directement celui-ci, recommencer l'opération après séchage pour avoir une couche normale.

- Ne tremper pas le tampon dans le pilulier car dans ce cas il va vous falloir acheter plusieurs flacons dans l'année et le compte en banque risque de ne pas suivre, alors confectionner votre tampon puis déposer dessus à l'aide de votre pinceau quelques gouttes de métal, putoiser une partie et remettre 1 goutte sur le tampon pour faire la suite. 

-  les coups de pinceau ne se voient pas après cuisson mais pour avoir un beau brillant uniforme il est préférable de putoiser légèrement  et rapidement (ils sèchent très vite surtout le platine). 

  - Eviter de mettre les doigts dessus après pose.

- Mis trop épais ils bullent ou noircissent lorsqu'ils sont posés sur du tressaillage ou un I-relief.  

OR et PLATINE MATS.

-  Le fait de les avoir mis dans des piluliers va vous simplifier la vie car il vous sera plus aisé de les mélanger au pinceau (le bon !!!) pour homogénéiser le tout, c'est impératif avant toutes utilisations et il vous faudra le refaire régulièrement tout au long du travail.

A la plume

- Un peu plus difficile à tracer car ils sont moins fluides et la plume s'encrasse vite.

Au pinceau (décor)

- Pas vraiment conseillé car les coups de pinceau se voient.

 - En putoisage direct

- Idem ci-dessus si ce n'est qu'on ne les pose pas sur de la simili incrustation car ils sont mats donc aucun intérêt de le faire par contre en bordure ou sur des décors il faut absolument les putoiser pour faire disparaître les coups de pinceau.

  - Ne pas mettre les doigts dessus car ils gardent l'empreinte 

-  en couche trop épaisse il s'écaille.

 - Pour un résultat idéal (sur un fond par exemple) passer d'abord une couche fine de brillant cuire et ensuite passer une couche de mat.

 - lorsqu'ils sont secs on peut poser dessus un film plastique ce qui évite d'y toucher en travaillant sur le reste de la pièce.

- A noter que l'on peut poser des métaux directement sur du lustre non cuit mais il ne faut pas se louper !!!

CUISSON.

- Posés sur de la porcelaine blanche ils cuisent à toutes les températures par contre sur du pigment cuit il faut descendre à 720°.

L'APRES CUISSON.

- Rien à faire pour le brillant.

- Le mat doit être poli (cela le satine et enlève le traces “rosées”) soit au sable à polir ou au gratte Boesse, il existe d'autres méthodes dont je ne parlerais pas car je n'ai pas expérimenté  toujours être légère dans le polissage ce n'est pas du décapage !!!.

-  Si de taches disgracieuses apparaissent on peut les enlever avec une gomme à or, de “l'anti- rouille” ou une crème du type gold off vendue par Katrien Puech mais attention ces 2 derniers cas attaquent la porcelaine donc frotter avec un coton tige imbibé de celle-ci, ne pas laisser en contact avec la porcelaine trop longtemps, nettoyer rapidement à l'eau et recommencer si il en reste.

PEINTURE sur OR MAT

PEINTURE CLASSIQUE SUR OR MAT.

- Réserver cette technique pour des objets de décoration car fragile à l'utilisation (rayures). 

- Ne pas utiliser avec les couleurs sans plomb (dites alimentaires)

- La sensation au moment de la pose au pinceau est un peu différente que sur la porcelaine blanche, cela “glisse” moins.

- Si on ne met pas de fondant la peinture ressort mate ce qui peut faire un joli effet, c'est un choix !!!.

-  L'or absorbant la couleur certaines teintes peuvent se retrouver modifiées, les rouges peuvent brunir (personnellement mes rouges de fer sont restés intacts), les jaunes (maïs par exemple) réagissent bien, les verts et les bruns sont assombris, en règle générale l'or absorbe plus la peinture donc mieux vaut charger un peu plus  (je ne vous parle que des teintes que j'ai utilisées alors merci de votre expérience).

- Mieux vaut ne pas poser en couche trop fine (mais sans excès) afin de réduire la modification de couleur, le noir par exemple posé trop mince a un aspect gris pas joli du tout après cuisson.

- Polir ou ne pas polir l'or avant de peindre dessus that is the question ? il paraît que la peinture tient mieux si on ne polit pas, personnellement j'ai toujours poli légèrement et ça tient.

- La cuisson doit être plus basse 760 ° 780°.

MARBRAGE OR ou PLATINE

Deux techniques  :

- La solution de marbrage ou la gomme arabique, personnellement je n'ai testé que la solution de marbrage, des amies ont essayé la gomme arabique mais elle donne des résultats aléatoires et il faut cuire à seulement 650° (donc votre expérience nous intéresse).

PRINCIPE :

On peut les marbrer sur de la porcelaine blanche ou sur de la couleur.

- Sur couleur il faut d'abord putoiser celle-ci (pigments classiques ou lustres) plutôt foncée, l'effet n'en sera que plus apparent et la faire cuire (820 pour pigment classique, 800 pour lustre).

- Appliquer dessus (ou sur la porcelaine blanche) au pinceau de l'or ou du platine brillants.

- Putoiser légèrement avec un tampon de mousse à jeter (agir vite car le séchage est rapide).

- Sécher complètement au sèche cheveux (la couche ne doit plus être collante).

- Appliquer la solution de marbrage sans excès au pinceau plat en évitant de passer 2 fois au même endroit mais il faut en mettre partout en maintenant la pièce à plat pour éviter les coulures.

- Sécher de nouveau au sèche cheveux, l'avantage de cette méthode c'est d'accélérer le marbrage et surtout de visualiser ce que sera le futur marbrage avant cuisson, si cela ne vous plaît vous pouvez nettoyer à l'acétone  et recommencer (mais un peu coûteux !!!) .

- Nettoyer la pièce (bavures) à l'eau et le pinceau qui a servi à marbrer à l'alcool.

CUISSON

720° sur couleur et 820° 830° sur porcelaine blanche.

 Ce que nous avons remarqué :

 - Il faut reconnaître que le marbrage est “capricieux” sur une même pièce à des endroits du décor différents mais avec les mêmes bases on peut obtenir des résultats opposés (gros ou petit marbrage) car l'épaisseur de l'or ou du platine déposés, si ils sont frais ou anciens, si ils sont plus ou moins épais ou le séchage ont une influence sur le résultat final !!!.

PEINTURE ECLATEE

 

 MATÉRIEL :

- Une éponge à éclater (éponge synthétique à éclater avec un embout pour la tenir) en vente chez M'Art'In porcelaine entre autres.

- Un petit couvercle de “mini confiture” par exemple.

- De l'alcool.

- Une éponge fine (rose) pour putoiser.

PRÉPARATION :  

- On prépare la peinture à base de pigments classiques et d'huile molle.

-  Ce n'est pas facile de déterminer si la préparation est bonne car la peinture est “amorphe” elle n'a pas la texture ”coulante” ou “filante” habituelle par contre elle doit être brillante si ce n'est pas le cas ajouter de l'huile molle. 

- Il vaut mieux ajouter l'huile molle petit à petit et faire des essais de putoisage sur un carreau –> on doit pouvoir putoiser correctement, à noter que le résultat obtenu est moins beau qu'avec une peinture classique (”il parait plus mouillé”).

UTILISATION :

- Sur porcelaine blanche (le cendrier ou la boîte) ou sur peinture mais cuite (feuilles d'hortensias).

-  Si on délimite la surface à éclater avec du vernis de réserve le poser en épaisseur pour qu'il s'enlève plus facilement.

- On putoise directement la peinture sur la surface à “éclater” avec un éponge rose, ne pas mettre trop d'épaisseur sinon l'éclatement ne se fera pas bien.

- Dans le couvercle on verse de l’alcool et on pose l’éponge dedans pour qu'elle s'imbibe bien, on secoue et on enlève l’excédent sur un essuie tout (ne pas étreindre l'éponge, il faut qu'il reste une certaine quantité d'alcool).

- On pose avec soin l’éponge sur le putoisage (plus on appuie plus on éclate car plus on dépose d'alcool, en général il suffit de poser sans trop appuyer).

- On relève sans ”riper” –> l’« éclatement » se produit tout de suite. 

- Recommencer l’opération afin de couvrir toute la surface (on peut ne pas tremper dans l'alcool l'éponge à chaque fois).

 

-  Il faut que le décor soit bien horizontal sinon on a des coulées disgracieuses. 

- Bizarrement certains pigments ne réagissent pas de la même façon alors faire des essais sur un carreau (pour une fois que l'on peut voir le résultat avant cuisson il ne faut pas s'en priver !!!). 

- La peinture ne sèche pas (méthode américaine) donc attention aux doigts qui traînent au moment du nettoyage de la pièce !!!.

- Ne pas faire se juxtaposer de la peinture “éclatée” fraîche et de la peinture non cuite (classiques, lustres ou métaux) car d'une part l'alcool risque de diffuser dedans lorsque que l'on fait éclater et d'autre part la diffusion “alentours” se fait aussi à la cuisson.

 - L'avantage de cette technique c'est que la peinture ne sèche pas alors si “l'éclatement” ne nous plaît pas ou si on a mis un doigt ou il ne fallait pas on reputoise et on recommence (1 à 2 fois maxi car on a de l'alcool dans la peinture).

- Le nettoyage en fin de travail n'est pas aisé, le mieux est de nettoyer à sec (coton tige ou sopalin) dans un 1er temps et ensuite avec de l'alcool.

ADHESIF GRILLAGE

 

On pourrait le classer avec les stickers mais je l’ai mis à part car il y a quelques différences d’utilisation. 

OU le TROUVER ?

- M’Art’In Porcelaine en 8 cm par 1m.

- Katrien Puech à la « Maison de clarine ». 

- Les 2 sont en lien sur mon blog.

- Vous pouvez également utiliser des rouleaux de filet pour joindre les plaques d'isolation des murs dans les magasins de bricolage, ils sont aussi adhésif et peuvent-être déformés pour leur donner une formes sinueuse mais ils ont un quadrillage plus grossier.

UTILISATION : 

- Bien nettoyer la porcelaine pour une meilleure adhésion.

- Découper la quantité désirée pour le décor + 3 mm sur les 4 côtés.

- Poser l’adhésif et bien appuyer. 

- Poser sur les 3 mm de trop du Scotch bleu 6 mm sur les 4 côtés afin que l’adhésif reste bien en place.

- Putoiser directement la ou les couleurs en couche mince c'est à dire prendre avec l'éponge de la peinture, tamponner sur un carreau pour enlever le surplus et putoiser l'adhésif grillagé sans appuyer trop fort, recommencer l'opération pour couvrir la surface à votre goût mais toujours sans surépaisseur. 

- Sécher au sèche cheveux et enlever délicatement les Scotchs et l’adhésif. 

Si le quadrillage n’est pas parfait par endroit (coulures ou surépaisseurs par exemple) attendre le lendemain, puis sous une règle poser un sopalin ou du film plastique délicatement pour protéger le décor et à l’aide de cette règle et d’une brochette en bois rectifier les traits.

- J'ai lu que l'on pouvait putoiser également du relief brillant WP82, je vais essayer car l'effet doit être sympa.  

BARBEAUX

 

  

Motif préféré de la Reine Marie-Antoinette et travail de cours incontournable.

PRINCIPE :

- On peut faire des barbeaux à 3 ou 5 pétales en sachant que chaque pétale se compose de 3 'minis' pétales.

- On peut les décliner sous la forme de :

- Bouquet seul ou avec d'autres petites fleurs pour des centres d'assiette ou de plat.

- Branches pour des frises.

- En intersection à l'intérieur de motifs géométriques (carrés, ellipses etc…).

MATERIEL :

- Pinceau Raphaël 6228.

COULEURS :

- Pour  la fleur un bleu profond et lumineux (le bleu bleuet rend très bien)

- Pour les tiges et les feuilles du vert prairie seul, ou du vert pré et du vert jaune en nuance.

- Pour les barbes du vert (prairie ou pré) ou du pourpre. 

 PRÉPARATION :

- Préparer du bleu avec du MX54 (consistance normale de peinture au pinceau).

- Préparer de la même façon du vert prairie (ou autres verts au choix) et éventuellement du pourpre.

GESTES :

Pour plus de régularité et pour se faciliter la tache :

- Faire un rond de la taille du barbeau désiré et un petit centre à ce rond au crayon à porcelaine.

- Diviser ce cercle en 5 parties égales (même si on fait des barbeaux à 3 pétales) pour bien positionner les pétales du barbeau.

FLEUR :

- Prendre une pointe de bleu avec un pinceau fin (commencer par le “mini” pétale central au bord du cercle tracé).

- Poser, écraser légèrement et relever progressivement en tirant.

 Le pouce et l'index sont de chaque côté du pinceau au départ incliné à environ 30° au “poser/écraser” ensuite le pouce et l'index se plient pour redresser le pinceau et le tirer en le relevant.

Faire dans la foulée (sans reprendre de peinture) les 2 “minis” pétales qui l'entourent :

- Démarrer légèrement plus bas que le “mini central” et arriver exactement au même endroit (ils doivent toucher le “mini” pétale central).

- Faire ainsi 3 à 5 pétales selon le choix, ils ne doivent pas se toucher sinon il n'y aura plus de place pour les barbes.

Tourner la porcelaine pour toujours être bien dans les axes du cercle.

LE COEUR :

- Pour des barbeaux à 3 pétales c'est un arc de cercle souple fait au pinceau fin avec du vert prairie ou autres en bas des pétales.

- Pour ceux à 5 c'est un cercle à la plume au milieu des 5 pétales avec un point central en vert ou en pourpre.

LES BARBES :

 - A la plume, on part de l'intérieur de la fleur vers l'extérieur, on lève la plume à la fin pour que les barbes soient aériennes (en vert ou en pourpre).

LES TIGES :

- A la plume ou au pinceau très fin (motifs modernes ou bouquets).

LES FEUILLES :

1 - Idem pétale de barbeau (3 minis feuilles collées).

2 - Feuille pliée :

- Avec la pointe du pinceau prendre du vert prairie puis poser (à un endroit qui sera le “haut” de la feuille), tirer vers la tige et lever comme pour le barbeaux.

- Repartir du “haut” de la feuille sans reprendre de peinture par un poser et un tirer en virgule et un lever.

3 - Feuille courbe :

- Partir de la tige, poser, écraser, tirer et lever en donnant une courbure.

Ne pas hésiter à introduire les barbeaux (entiers, partiels ou interprètés) dans des décors modernes car ils sont intemporels, (voir la seconde photo), là c'était un peu la galère car plus la fleur est grande moins le pinceau est fin et le geste est lui aussi moins précis et facile.

TRESSAILLAGE

But :

- Faire sauter l’émail de la porcelaine pour faire apparaître le biscuit.

Pour ce faire :

- On utilise soit de la « poudre à creuser » soit du glassand.

Aspect :

- Poudres blanches.

Préparation :

- En général avec du MX54 dans ce cas le tressaillage est léger mais quand même franc. 

- La poudre à creuser peut être également préparée avec :

* De la crème liquide (celle du lait) pour un tressaillage profond 

* De l’eau pour un tressaillage très profond.

- La pâte obtenue doit être épaisse de façon à ne pas couler (penser aux objets qui cuisent à la verticale).

-      Afin de bien voir l’émail à faire sauter après cuisson colorer la préparation avec une pointe de pigment.

Utilisation :

- L’appliquer à la spatule ou au pinceau en couche épaisse et régulière (il s’enlèvera plus facilement après cuisson).

- Motifs dans le tressaillage : 

- On peut faire des bandes en posant du Scotch (comme sur la boîte ci-dessus) ou des ronds avec des pastilles adhésives. 

-      Sans attendre que le tressaillage soit sec enlever le Scotch ou les pastilles, si celui-ci se soulève un peu appuyer légèrement avec une spatule.

Cuisson :

- Au moins 820°.

- Faire sauter l’émail à l’aide d’une pointe (moi j’utilise un couteau à huîtres !!!), il faut faire attention aux éclats qui sont coupants.

Recouvrement :

- Or ou platine brillants, pigments classiques ou lustres (l’effet est satiné et irisé).

Cuisson :

- 780°.

  Le tressaillage peut permettre de récupérer un raté : par exemple on a appliqué une couleur (pigments classiques) et après cuisson c'est décevant ou carrément moche, le tressaillage permettant d'enlever l'émail on enlève par conséquent la couleur, bon il faut repenser son décor mais mieux vaut faire travailler son imagination et réussir une pièce que de l'abandonner au fond d'un placard.

SIMILI INCRUSTATION

 

Autre appellation :

- Base pour or, ce qui n’est pas tout a fait exact car on peut mettre aussi du platine dessus !!!. 

But :

- Donner un effet mat à l’or ou au platine brillants posés dessus après cuisson. 

Aspect :

- Poudre blanche, rose, jaune ou brune.

 La couleur n’a aucune influence sur son action mais il est plus pratique de travailler avec du jaune ou du brun car on voit mieux ce que l’on fait notamment dans le cas de dessins à la plume ou de décors au pinceau. 

Préparation :

- On la prépare avec du MX54 et éventuellement un peu de lavande, fluide si on travaille à la plume plus épais si on l’applique au pinceau ou en putoisage. 

Utilisation :

Sur la porcelaine blanche : 

- A la plume, au pinceau ou en putoisage (si on utilise des stickers, il est préférable de poser d’abord au pinceau pour bien remplir tous les petits détails du sticker et ensuite de putoiser en couche fine).

- On peut aussi putoiser une zone, laisser bien sécher puis avec un pic en bois dessiner des motifs. 

Cuisson :

 - A température normale.

- Après cuisson : 

  - La « simili » brune ou rose est blanche ce qui peut dérouter un peu, pour mieux voir les motifs réalisés crayonner un morceau de calque avec un crayon à porcelaine noir non gras et frotter légèrement le papier calque sur les motifs, ils sont « salis » mais plus visibles pour la suite du travail. 

Recouvrement : 

- Après avoir délimité la zone de travail on applique au pinceau (synthétique) de l’or ou du platine brillants en couche fine et on putoise légèrement car ils sèchent vite. 

Cuisson :

- 780°  (Bien programmer les étapes du travail car cette cuisson est plus base ).

 Si on n’a pas de simili incrustation !

-  On peut la remplacer par le mélange suivant : 1/4 à 1/3 jaune clair et le reste en agent de matage.

- Le résultat est moins beau car la simili donne un joli aspect bien franc entre mat/brillant mais cette astuce peut compenser.

FRUIT et FEUILLE

INCONTOURNABLE SUJET DE COURS POUR :

- Putoiser plusieurs couleurs en même temps afin d'obtenir un “fondu” qui donne sa couleur au fruit mais aussi son volume.

- Créer de la lumière.

- Peindre des feuilles.

CORPS DU FRUIT :

- Poser des touches de peinture correspondant à la couleur du fruit (dans mon cas : Sépia, vert pré et jaune albert foncé).

- Avec une éponge putoiser de la couleur la plus claire à la plus foncée.

-  Faire un fondu entre elles en les faisant déborder les unes sur les autres.

- avec une éponge propre putoiser 1 ou 2 endroits pour enlever de la couleur ce qui donnera la “lumière”.

LES FEUILLES :

- Elles se peignent du centre vers les bords en partant de la tige.

- Prendre du vert pré sur le côté du pinceau puis sur la pointe du pourpre ou du vert ombre (vert noir) ou du sépia, un autre quatuor est très joli (tout dépend du type de feuille) : pourpre grenat, vert olive (brun), vert printanier (tilleul chez Héraeus) et vert d'eau ou pistache clair.

- Poser le pinceau puis l'écraser vers l'extérieur en relevant à la fin afin de déposer toutes les nuances

 ne pas hésiter à écraser le pinceau surtout pas de petits coups sinon la feuille ressemble à une arrête de poisson.

- Pour faire un repli sur une feuille il faut la peindre en entier puis avec le pinceau nettoyé à la térébenthine essuyer perpendiculairement (le pinceau est presque à plat) au coups de pinceau déjà donné en poussant vers l'intérieur de la feuille pour accumuler à cet endroit de la peinture qui fera la délimitation.

 - Ne pas hésiter à essuyer le centre et donner bien le mouvement du repli.

- Les nervures peuvent se faire au wipe out ou avec le pinceau nettoyé à la térébenthine pour la nervure centrale.

 En règle générale une feuille se repique après cuisson, on accentue la nuance des bords en laissant le centre éclairé.

RELIEF BRILLANT

Pour l'éléphant il s'agit de points relief déposés avec la pointe caoutchouc d' un wipe out, pour le vase c'est les pétales qui ont été rehaussés au pinceau, pour la feuille les nervures sont en WP82 recouvert après cuisson de rose. 

Autres appellations: 

- WP82 et blanc fixe.

Effet:

- Donne un relief brillant et très blanc.

-Il peut être utilisé tel quel car très beau, teinté ou recouvert.

Aspect:

- Poudre blanche que l'on prépare avec du MX54, la consistance à obtenir est une pâte dentifrice pas trop épaisse.  Le relief brillant s'utilise en petite quantité et en épaisseur raisonnable contrairement au I-relief sinon il se craquelle.

On peut améliorer sa blancheur (lors de pose sur du lustre par exemple) en lui ajoutant du blanc couvrant, cet ajout à un autre avantage il le rend plus résistant.

Utilisations:

Points relief :

- Sur porcelaine blanche, sur pigments ou lustres cuits et même sur du pigment non cuit mais là on n'a pas le droit à l'erreur !!! à l'aide d'un wipe out ou d'une pointe prendre un peu du mélange et le déposer délicatement sans appuyer sur la porcelaine.

Bordure de pétale :

- Sur le pigment cuit (celà vaut mieux) prendre une bonne pointe de relief avec un pinceau fin que l'on pose sans appuyer et que l'on étire autour du bord du pétale, il faut bien souvent recommencer pour en faire le tour, puis avec un wipe out propre égaliser le trait de part et d'autre.

Posé sur du pigment :

- Celui-ci doit être cuit ou non avant.

Posé sur du lustre :

- Celui-ci doit être cuit avant, je n'ai pas essayé sur du non cuit car j'ai eu peur que le lustre diffuse dans le blanc et le colore de trop ?.

- Il prend le reflet coloré du lustre.

Ajout de pigment :

- On peut le colorer avec des pigments classiques à la préparation.

Cuisson :

- Il doit être bien sec avant d'être cuit, plusieurs jours parfois.

- A 800° 1 à 2 fois ensuite il faut descendre à 780 puis 760°.- A noter qu'il s'affaisse à la cuisson ce qui parfois est un peu décevant.

Recouvrement :

- Avec or ou platine brillants.

- Avec les lustres je n'ai pas essayé mais normalement ils devraient se comporter comme avec l'or qui est considéré lui aussi comme un lustre (à tester !!!).

- Avec les pigments classiques j'ai obtenu un résultat curieux : on dirait que la peinture se rétracte à la cuisson l'effet est joli mais inattendu, j'ai recommencé avec d'autres pigments pour voir et toujours le même résultat ? (voir la photo 3) à suivre pour moi…… et chez vous ?.

- Cuisson à 780°. Bien programmer les étapes du travail car les reliefs cuisent bas.